В конце XIX века женская шляпка с перьями была не просто аксессуаром, а символом статуса. Но за этой красотой скрывалась трагедия: миллионы птиц по всему миру погибали, чтобы украсить головы модниц. Причем охоту на редких пернатых считали еще и увлекательным хобби для мужчин.

Красивые родственники ворон

Желание выделяться с помощью необычных вещей преследует человечество веками. Из-за моды всегда страдали и пушные звери, и яркие птицы. Но в Викторианскую эпоху охота на редкие виды приобрела просто промышленные масштабы. Позже ученые‑натуралисты назвали конец XIX века «Эпохой истребления» — это был крупнейший в истории планеты случай массового уничтожения дикой природы человеком.

Семейство райских птиц (Paradisaeidae) действительно приходится близкой родней семейству врановых (Corvidae). Вот только выглядят они абсолютно по-разному. Красоту этих пернатых, которые живут в Австралии, Новой Гвинее и на островах Тихого океана, словами описать очень сложно. Не зря они получили такое фантастическое название.

Феерия красок и перьев

Фонтаны нежных перьев, вырывающиеся из-под крыльев, плавно переходят в ажурные каскады. Тонкие черные проволочки покачиваются, увенчанные металлическими спиралями. Полосы синей кожи чередуются с бархатистыми дорожками. С головы свисают гирлянды из атласных флажков, а на груди переливаются радужные щитки в форме полумесяца.

Хохлы, сережки, вымпелы, ленты, шлейфы и кружевные юбки — из этих деталей и состояли фантастические наряды самцов. Самки же, в отличие от них, выглядят скромно и внимания охотников за модой не привлекали. Европейцы впервые увидели экзотических родственников ворон еще в XVI веке, во время кругосветного путешествия Магеллана.

Хохлы, сережки, вымпелы, ленты, шлейфы и кружевные юбки — из этих деталей и состояли фантастические наряды самцов. Самки же, в отличие от них, выглядят скромно и внимания охотников за модой не привлекали. Европейцы впервые увидели экзотических родственников ворон еще в XVI веке, во время кругосветного путешествия Магеллана.

Тогда же родились легенды о райских птицах без лап, которые будто бы всю жизнь парят в небе. Говорили, что самка откладывает яйцо прямо на спину самца, и тот непрерывно парит над облаками. Там, высоко в небе, и появляется птенец. Откуда взялся миф об отсутствии лап? Секрет крылся в способе хранения и перевозки тушек.

Как райские птицы лишились ног

Туземцы быстро поняли, что на экзотических птицах можно хорошо заработать, и наладили их отлов в труднодоступных лесах. Размеры райских птиц, в зависимости от вида, колеблются от 12 до 42 см. Тушки требовали очень бережного обращения: поврежденное оперение мгновенно роняло цену. Чтобы сохранить шкурку с перьями для долгой дороги, аборигены просто отрезали птицам лапы.

Из-за этой особенности европейцы веками пребывали в заблуждении. Даже Карл Линней, создатель системы классификации живых организмов, описавший вид в XVIII веке, попался на эту удочку. Он дал райским птицам латинское название Paradisaea apoda — что значит «райская безногая».

Миф развеял в 1862 году британский натуралист Альфред Рассел Уоллес. Он сумел доставить в Лондон несколько живых птиц, и это вызвало настоящий фурор в науке. Увы, исследователь оказал пернатым медвежью услугу. Благодаря ему викторианская Англия узнала, что яркие птицы обитают не в облаках, а в тропических лесах, и добыть их совсем несложно.

К концу XIX века мода на украшения из перьев и даже целых птиц в Европе была в самом разгаре. Из бесчисленных королевских колоний везли оперение и тушки пернатых со всего света. Жертвами охотников становились гватемальский квезал, южноамериканские котинги, цейлонская джунглевая курица. Но всем им было далеко до райских птиц.

Шляпное безумие викторианской эпохи

Птиц истребляли не только ради экзотических чучел для салонов. Главным потребителем перьев стала индустрия моды. Гардероб уважающей себя викторианской женщины просто невозможно представить без шляпы. И, конечно, одним аксессуаром модница не ограничивалась.

К разным типам платьев полагались свои головные уборы. Богатые дамы могли сменить за день три-четыре наряда, и к каждому требовалась отдельная шляпка. Реклама тех лет пестрела предложениями: шляпки для верховой езды, для прогулок, автомобильные, театральные, для приемов и свадеб, для выходов в свет.

Мода порой доходила до абсурда. Некоторые носили шляпы, украшенные целыми чучелами птиц, а иногда и не одним. Объемные композиции мешали ездить в каретах и первых автомобилях — дамам приходилось садиться на пол или высовывать голову в окно.

Самый ценный груз «Титаника»

Оперение некоторых птиц ценилось буквально на вес золота. Тогда и появилось слово «эгретка» — от английского egret (белая цапля). Тонкие изящные перья, которые раскрывались только в брачный период, отличались особой пышностью и пользовались бешеным спросом. К 1900 году 200 граммов перьев снежной цапли стоили дороже тройской унции золота (31,1 г), превосходя его цену в полтора раза.

Высоко ценились и колибри. Крошечных птичек использовали для ювелирных украшений: вставляли в оправы и носили как серьги или кулоны. Встречались и по-настоящему эксклюзивные вещи. Например, один лондонский магазин предлагал модницам шаль, сшитую из восьми тысяч шкурок этих миниатюрных пернатых!

Шляпники закупали перья оптом на биржах и аукционах. Масштабы индустрии поражают даже сегодня. К примеру, всего за четыре года на лондонских аукционах Минсинг-лейн продали 155 тысяч райских птиц. Оперение часто продавали на вес, а поскольку оно очень легкое, ради одного килограмма уничтожали невероятное количество птиц.

Чтобы получить килограмм перьев снежной цапли, охотники убивали от восьмисот до тысячи особей. Из-за хищнического истребления численность редких видов катастрофически падала, а цены взлетали до небес. Мало кто знает, но самым дорогим застрахованным грузом на борту «Титаника» в 1912 году были именно птичьи перья — 40 ящиков.

Жук-златка — драгоценный вредитель

В ход шли не только птицы, но и насекомые. Огромным спросом пользовались жуки-златки. Они обитают в тропиках Юго-Восточной Азии. В Индии их яркие надкрылья веками применяли для создания украшений и декора.

В эпоху Великих Моголов (XVI–XVIII века) этими жуками отделывали парадную одежду. Вещи с переливчатыми элементами ценились невероятно высоко из-за кропотливой ручной работы. Известны случаи, когда надкрыльями златок покрывали даже стены и потолки дворцов.

В Европе женщины в нарядах, расшитых настоящими жуками, впервые появились при дворе английского короля Георга IV в конце 1820-х. Надкрылья насекомых по форме напоминали лепестки хризантемы, что позволяло легко создавать из них орнаменты в виде цветов и листьев.

К 1860 году златок ввозили в Европу огромными партиями — по 25 тысяч штук. Часто из Индии привозили уже готовые расшитые ткани. В Лондоне, Риме и Париже из них шили платья. К счастью, этим жукам вымирание не грозило.

Во-первых, жуков собирали уже мертвыми. Взрослые особи живут всего две-три недели, в отличие от личинок, которые развиваются в почве около года. А во-вторых, в Индии златки — вредители: их личинки повреждают корни и древесину. После сезона размножения жуки массово гибнут, и сборщики собирают их буквально мешками.

Первые защитники птиц

С птицами ситуация была куда серьезнее. Уже через десять лет после появления массовой моды на перья популяции популярных видов заметно сократились. В 1889 году в Великобритании появились первые зоозащитники. В Манчестере основали женскую Лигу плюмажа, участницы которой требовали прекратить истребление пернатых.

Через пару лет Лига плюмажа объединилась с ассоциацией «Мех и перья» из Кройдена. Так возникло Королевское общество защиты птиц, которое существует и сегодня. Сейчас это крупнейшая в мире организация по охране животных. А к началу XX века оно уже представляло серьезную силу.

В самом роскошном районе Лондона, Вест-Энде, проходили митинги. Защитники раздавали листовки и маршировали с плакатами, на которых изображали убийства цапель и райских птиц. К кампании подключилась пресса. Знаменитый британский еженедельник Punch, славившийся острой сатирой, печатал карикатуры на модниц в шляпах с мертвыми птицами.

Позднее прозрение

С 1901 по 1910 год, в Эдвардианскую эпоху, на защиту пернатых встали даже члены королевской семьи. Королева Александра, супруга Эдуарда VII, передала в Общество защиты птиц официальное обещание никогда не носить перьевые украшения. Документ опубликовали в газетах, и у королевы тут же появилось множество последовательниц.

В 1911 году в Британии наступил перелом. Приняли первый в истории страны закон о защите диких животных от истребления. А вскоре грянула Первая мировая война, и шляпная лихорадка пошла на спад. В моду вошли более сдержанные и практичные наряды. Подоспел и технический прогресс: люди пересели на автомобили, в салонах которых для громоздких перьевых композиций просто не хватало места.

К несчастью, мода на перья успела нанести непоправимый урон популяциям десятков видов. Даже спустя полтора столетия многие виды райских птиц находятся на грани вымирания. А странствующий голубь, например, был истреблен полностью — и во многом из-за своего красивого оперения.

История викторианской моды на перья — это рассказ и о красоте, и о большой трагедии. Миллионы птиц погибли ради роскоши и статуса, а человечество впервые столкнулось с масштабными последствиями своих эстетических пристрастий. Сегодня многие виды напоминают нам о цене бездумного потребления.

19 августа 1883 года появилась на свет икона стиля, перевернувшая мир моды, создательница маленького черного платья и легендарного аромата «Chanel № 5», великолепная Коко Шанель. Она была известна не только своими фирменными аксессуарами и парфюмерией, но и интересными фразами про жизнь и моду, лучшие из которых в нашей публикации.

«Для того чтобы быть незаменимой, нужно всегда быть разной».

«Мода не просто вопрос одежды. Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге».

«Природа дает вам лицо, которое вы имеете в двадцать. Жизнь формирует лицо, которое вы имеете в тридцать. Но в пятьдесят вы получаете то лицо, которое вы заслуживаете».

«Мода проходит, стиль остается».

«„Куда нужно наносить духи?“ — как-то спросила меня молодая женщина. „Всюду, куда бы вам хотелось, чтобы вас поцеловал мужчина“, — сказала я».

«Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет».

«Оденьтесь плохо, и запомнят вашу одежду; оденьтесь безупречно, и запомнят женщину».

«Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок — хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы».

«Нет никакого времени для скуки и однообразия. Есть время для работы. И есть время для любви».

«Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно».

«Элегантность — не прерогатива молодежи, это прерогатива тех, кто держит в своих руках их будущее».

«Если человек говорит плохо обо всех женщинах, это, как правило, означает, что он был сожжен одной из них».

«Некоторые люди думают, что роскошь является противоположностью бедности. Это не так. Это противоположность вульгарности».

«Мода стала шуткой. Дизайнеры забыли, что внутри платья есть женщины. Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы».

Разбираемся в непростых понятиях из мира моды и искусства вместе с экспертом.

Многие люди относят винтаж, ретро и антиквариат к одной категории — «одежда из прошлого» или «одежда из бабушкиного шкафа». Но так ли это? Давайте разбираться. Объясняет историк моды, эксперт Академии дизайн-профессий Pentaschool Иван Шуринов.

Самый простой признак, по которому можно отличить винтаж от других стилей — возраст вещи. Моложе всех ретро, а старше — антиквариат. Но многие, не разобравшись в особенностях, называют все старые вещи винтажными — и мамину шубу, и платье с кринолином. Поэтому нужно углубиться в терминологию, чтобы начать отличать эти категории.

Что такое антиквариат в моде

Антикварная одежда — это все вещи, которым более ста лет. Обычно это коллекционные и музейные предметы, поскольку использование в повседневной жизни портит хрупкие ткани и аксессуары.

Исключение — ювелирные изделия. Королевские семьи из Великобритании, Дании, Испании, Швеции, Норвегии, Саудовской Аравии, Бутана и других стран носят антикварные украшения в качестве символа власти. Примечательно, что Елизавета II использовала броши в качестве средства общения. Каждое украшение отвечало за определенное событие, и по нему на официальных встречах можно было понять настрой королевы или ее отношение к собеседнику.

В настоящее время антикварная одежда служит предметом коллекционирования. Дизайнеры не используют антиквариат в коллекциях prêt-à-porter, так как он совершенно не подходит для современной жизни. Но для коллекций haute couture, когда дизайнер с помощью одежды передает тот или иной образ, раритетные вещи служат источником вдохновения. Это одежда не для носки, это — произведение искусства. Самым ярким примером «антикварной» моды можно назвать коллекцию Джона Гальяно в стиле Древнего Египта, которую он разработал для Dior.

Что такое винтаж в моде

Следующим по возрасту следует винтаж. Это вещи, которым не больше ста и не меньше 20 лет. Само слово vintage пришло из профессионального языка виноделов. Это слово применяется к высококачественным винам, которые создавались в годы самых высококачественных урожаев и долго выдерживали, что придало им эксклюзивный и неповторимый вкус.

Теперь словом «винтаж» называют и предметы гардероба, которые отражают моду предыдущих поколений. Яркий пример — широкие джинсы с низкой посадкой, которые были разработаны 25 лет назад.

Винтаж в моде не редкость, а правило. Мода развивается по спирали, и каждые 25-30 лет тенденции прошлого возвращаются. Например, Алессандро Микеле, который был креативным директором дома GUCCI до недавнего времени, всегда отдавал дань моде 80-х. Детали костюмов, подача в медийном пространстве и показы — его коллекции пестрели моделями времен диско. Благодаря этому в моду вновь пришли «дедовские» объемные пиджаки, клеш, рукав-тюльпан, блестящие ткани и буйство красок.

Винтаж в высокой моде

Само понятие «винтаж» стали использовать в моде еще в 1950-е, когда в тяжелые послевоенные годы новые вещи стали комбинировать с одеждой мам и бабушек. Правда, об этом старались не говорить: использование старых вещей сообщало о затрудненном финансовом положении.

Однако в 90-е термин «винтаж» приобрел значение совершенно противоположное. Благодаря поп-культуре он стал эксклюзивом из прошлого. Джулия Робертс, Рене Зеллвегер, Кейт Мосс и госпожа-бурлеск Дита фон Тиз вмиг обратили внимание модников и модниц всего мира на хиты прошлых десятилетий.

Винтаж стал феноменом в мире моды, к которому обращаются с завидной периодичностью. На ковровых дорожках теперь никого не удивить экстравагантными платьями современности, поэтому звезды все чаще облачаются в винтаж времен творчества основателей домов мод. Например, на 76-м Каннском фестивале Натали Портман появилась в копии винтажного платья Dior коллекции 1949 года. Оно представляло собой сверкающий корсет с юбкой в виде цветочного бутона, лепестки которого усыпаны кристаллами.

На одном из балов Met Gala Ким Кардашьян тоже решила удивить всех, придя на мероприятие в знаменитом «голом платье» Мэрилин Монро. Правда, в процессе Кардашьян порвала платье в области застежки и потеряла несколько кристаллов. Такое отношение к легендарному платью побудило знаменитостей заказывать копии или брать в аренду вещи «помоложе».

Винтаж в повседневной моде

Коллекционеры и модники наших дней часто обращаются к вещам из прошлого и отлично их комбинируют в современных образах. Винтажные вещи все еще подходят для использования, хотя и редкого. Регулярно в интернете устраиваются настоящие онлайн-аукционы, где можно приобрести золотое платье Versace конца 80-х.

Но старые вещи пользуются популярностью не только у коллекционеров и звезд. Стилисты-блогеры рекомендуют миксовать современные вещи с винтажными, как это делали наши бабушки и прабабушки в послевоенные годы. Так в моду вернулись широкие пиджаки, сумки-седло, мини-рюкзаки, шапки-формовки и многое другое, что можно найти в гардеробе родителей.

Но что такое ретро?

В отличие от антиквариата и стиля винтаж, ретро возникло искусственно в конце 90-х. Ретро — это современные вещи, которые копируют винтажные предметы гардероба. Например, если вы хотите толстую оправу очков в стиле 70-х и решаете купить такую вещь в обычном магазине, то это современная копия — ретро, а не винтаж.

Для любителей прошлого есть специальные ретро-магазины, где можно купить современную одежду, разработанную на основе стилей прошлых эпох. Также в этом направлении работают некоторые бренды: Effie’s Heart, ASOS, Unique Vintage, Modcloth, Blue Velvet Vintage, Loco Lindo и многие другие.

Мода на прошлое так же переменчива, как и мода на настоящее. Только недавно все искали газовые блузы с воланами и пиджаки с острыми плечами, как теперь ищут джинсы с низкой посадкой и джинсовые юбки-карго.

Посмотрим, появится ли в моде что-то новое или нас ждет возвращение к чему-то давно забытому — например, к стилю 20-х, флэпперам и джазу.

От средневековых английских рыцарей до Эркюля Пуаро и благотворительного месяца "Усабря" - в этой публикации все о переменчивой моде на пышное украшение мужской верхней губы.

В истории человечества лицевая растительность то входила в моду, то выходила из нее. Волосяной покров челюсти и восхвалялся, и был объектом презрения, и запечатлевался в произведениях искусства, и даже законодательно запрещался. Жизнь усачей порой бывала непростой.

Однажды древний человек поднял с земли пустую двустворчатую раковину и с ее помощью, как пинцетом, выдернул пару волосинок с лица. С тех пор повелась традиция придавать усам красивую форму. С ходом столетий усы могли обретать или терять популярность, но их всегда хоть кто-нибудь, да носил. Цивилизация развивалась, менялось общество, а вместе с ним – и отношение к усам.

Средневековые рыцари Англии заказывали себе доспехи, в конструкции которых учитывались роскошные усы владельцев. В XIV веке принцу Уэльскому Эдуарду поставили памятник на его могиле в Кентерберийском соборе. Принц изображен в полном боевом облачении: кольчуга закрывает его лицо и шею, но позволяет усам свисать свободно.

Усы как элемент мужского стиля вошли в моду в Англии после эпохи королевы Елизаветы I, при которой в фаворе были бороды. Когда британский трон в начале XVII века занял Яков I, он щеголял аккуратными усами, память о которых осталась потомкам в картинах. Его сын Карл I носил подкрученные усы и острую бородку, и франты как один скопировали этот стиль, глядя на королевские портреты работы Антониса ван Дейка. И кто знает: возможно, республиканец Оливер Кромвель, не одаренный столь роскошной растительностью на лице, затеял революцию просто из зависти к королевским усам. Кромвель казнил не только Карла I, но и одного из его ближайших сторонников, Артура Капеля. На миниатюре работы Джона Хоскниса Капель предстает с замечательными усами: пышными и загибающимися в стороны, как раскрытые театральные кулисы.

Когда британцы устали от правления пуритан и вновь захотели театра, танцев и разгула, на трон взошел король Карл II. Судя по портретам, он начал отпускать усы еще подростком – что неудивительно для мужа, который участвовал в своей первой битве в 12 лет.

Боевая растительность

В конце XVII века в Европе борода стремительно вышла из моды, а в России тем временем европеизированный, усатый император Петр I ввел налог на бороды. Для усов же, наоборот, наступил золотой век. К началу XIX столетия усы носили роскошными, завитыми и зачастую соединяющимися с внушительными бакенбардами.

Но молодое поколение восставало против этой моды: молодежь подражала поэту-романтику, покорившему воображение Европы. Лорд Байрон чисто брился, лишь иногда оставляя на губе тонкие романтические усы – он шел в этом против общества, как, впрочем, и во всем остальном. Несколько десятилетий байронический образ правил бал – но потом случилась Крымская война, и борода вернулась во всеоружии.

Война закончилась в 1856 году, и приезжавших домой в Британию солдат едва можно было узнать в густых зарослях их бород. Решив, что борода – атрибут героический, британские мужчины вновь стали их растить. Бороды, этот "лицевой грибок" - по выражению писателя-современника Фрэнка Ричардсона – были повсюду, и усы попросту терялись на таком фоне.

К концу XIX века мода на бороды наконец прошла – теперь их носили только пожилые консерваторы. От зарослей на лице помогло избавиться открытие бактерий и статьи в прессе, увязывавшие с бородами распространение инфекций. В Европе и Северной Америке были приняты правила, запрещавшие бородачам работать в общепите, а бородатых больничных пациентов брили вне зависимости от их желания. Будущее выглядело розовощеким и гладко выбритым.

В войне усов против бороды подкрепление пришло с еще одной неожиданной стороны. В Первую мировую войну бородачи толпами гибли от химического оружия – борода не давала противогазу плотно прилегать к лицу. Но и для поклонников усов времена были не самые лучшие – их разрешали растить только военным определенных званий. С окончанием боевых действий, однако, усы расцвели пышным цветом, как трава на полях былых сражений.

Усы и мир

Усы стали символом современного мужчины начала XX века. В 1920 году юная Агата Кристи опубликовала свой первый детектив "Загадочное происшествие в Стайлзе", представив публике сыщика Эркюля Пуаро и его напомаженные усы. В Голливуде Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман щеголяли усами записных соблазнителей – но мир уже катился к Великой депрессии, и усачи получили новый удар.

В 1932 году Уоррен Грэм опубликовал книгу "Как найти работу во время кризиса". По его мнению, места усам на рабочем месте на тот момент не оставалось. "Сбрейте усы, если ищете работу, - писал он. - Усы подходят жиголо или шейху, но во время кризиса таких вакансий маловато". В 1936 году английский актер Чарльз Лоутон даже попал в газеты, потому что растил бороду и усы. Автор статьи специально упоминал, что Лоутон делает это лишь для того, чтобы сыграть Рембрандта.

В Испании усы были символом эпохи сюрреализма. Усы Сальвадора Дали без преувеличения стали легендой – в начале XXI века в ходе одного из опросов публика сочла их самыми узнаваемыми в истории. Когда в 1954 году Дали в интервью спросили, не отрастил ли он усы в качестве шутки, художник ответил, что это "наиболее серьезный" элемент его личности.

После Второй мировой войны – что неудивительно – резко вышли из моды усы-щеточка, зато в Британии стал популярным другой тип усов: закрученные дуги с торчащими вверх концами, как у бравых пилотов-истребителей. В 1947 году британский актер и бывший пилот Джимми Эдвардс на вечеринке в своей лондонской гримерке учредил "Клуб крученого уса", который процветает и по сей день. Потенциальным членам необходимо иметь "волосатое украшение верхней губы с ухватистыми кончиками". Бороды в клубе строго запрещены.

В 1960-70 годы бороды нанесли ответный удар, оттеснив усы с позиций. Но уже в 1980-е те вновь перешли в контратаку. Усы Тома Селлека в американском сериале "Частный детектив Магнум" покорили сердца домохозяек от Майами до Манчестера. Селлеку пытались подражать Эдди Мерфи и Дик ван Дайк, но побить сердцееда-детектива им не удалось. В 1990-х Селлек благодаря своим усам даже заполучил роль в сериале "Друзья", где целовал героиню Монику. Но его украшение меркнет в сравнении с усами Рам Сингха Чаухана из Индии. Когда их в 2010 году замеряли для книги рекордов Гиннесса, рулетка показала 4 метра 29 сантиметров.

Если не брать подобных героев-одиночек, в конце XX века для ращения усов западному мужчине все-таки требовались либо толика наплевательского отношения к общественному мнению, либо принадлежность к определенному роду занятий - рок-музыке, например, или спорту. Очередной поворот случился в 2006 году, когда впервые отмечался "Мовембер" – или "Усабрь" – месяц ноябрь, в течение которого мужчины отращивают усы для благотворительности. Эта мысль пришла в голову трем приятелям из Австралии, которые за кружкой пива решили собирать деньги, отпуская усы. Явление скоро стало глобальным, и за вдохновением обратились к голливудской классике – в 2012 году компания Philips запустила рекламную кампанию с обучающим видео "Как сделать усы в стиле Кларка Гейбла".

С тех пор каждый "Усабрь" многие мужчины растят усы – или пытаются, уж как у кого получается. Надолго ли хватит этой моды? История учит нас, что тренды в области лицевой растительности могут быть столь же преходящими, как туфли на платформе или брюки-бананы. Но пока что усы, безусловно, вернулись в фавор.

Автор - Люсинда Хоксли – английская писательница, биограф и историк искусства.

Занимательная эволюция юбки от древности до наших дней.

История юбки начинается с первых попыток человека прикрыть свое тело. Первое, что приходит на ум — набедренная повязка, именно так и выглядела юбка в древности. Но за тысячи лет юбка из куска ткани, которым оборачивали бедра, превратилась в символ женской независимости. Юбка как предмет одежды сыграла важную роль в становлении женщин всего мира, в принятии их не как домохозяек и спутниц, а как самостоятельных личностей со своим взглядом на мир.

Красота по-египетски

В живописи и иероглифах Древнего Египта можно увидеть изображения мужчин в юбках разного цвета. Такие юбки назывались схенти.

Они состояли из полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти были предметом мужского гардероба, а женщины носили калазирис — одежду, которая напоминала облегающий сарафан.

Молодость все простит

Греческие модники тоже носили юбки, причем разной длины — от макси до ультра-мини. Этот предмет одежды назывался хитон.

Носить его было разрешено только мужчинам. Чем моложе был юноша, тем короче его хитон — чтобы не прятать молодость и красоту.

Тяжелая ноша

В Средневековье юбка по-прежнему считалась мужской одеждой, но в середине Возрождения она перешла в женский гардероб. Пышные платья, которые мы видим на картинах того времени, представляли собой нижнюю рубаху, корсаж и юбку, а часто — несколько юбок.

Конструкция была замысловатой и тяжелой, и иногда ее вес доходил до 20-40 килограммов. Для сравнения, экипировка хоккейного вратаря весит 30 килограммов.

Юбка фраку не пара

C начала XIX века брюки стали обязательной частью мужского гардероба, вытеснив бриджи, кюлоты и другие свободные изделия с колшавинами (штанинами), напоминавшими юбку. Маскулинный образ мужчины, одетого строго и неброско, появился благодаря английскому денди Джорджу Браммелу.

Тогда же появился фрак — мужской костюм, в который входили брюки. С этого момента юбки окончательно переходят в женский гардероб.

Дерзкие голени

В 20-е годы XX века исчезают традиционные многослойность и пышность. Женщинам дозволили носить юбки, открывающие… голени. Это считалось крайне эпатажным.

Стоит отметить, что выше середины икр юбка не поднималась вплоть до Второй мировой войны, когда наступил дефицит ткани, и женщинам пришлось «оголяться» больше.

Наряд сильных и независимых

Кристиан Диор подарил миру юбку-карандаш, которая покорила модниц. В послевоенное время юбка-карандаш с завышенной талией вместе с укороченным жакетом стали визитной карточкой сильных женщин.

Именно тогда зародилось понятие new look, которое уместно и по сей день.

Сорвать покровы

Шестидесятые — время футуризма. Дизайнеры творили все, что хотели и на что хватало фантазии. Самую дерзкую идею предложила Мэри Куант, которая придумала мини-юбку.

Этот фасон просто взорвал общественность — доходило до того, что было создано общество по борьбе с мини-юбками, которое не добилось успеха.

Мужская чувственность

У некоторых национальностей мужская юбка сохранилась как элемент народного костюма (например, в Шотландии, Японии, Индии, Африке). Однако дизайнеры нередко предлагают идеи современных мужских образов с юбками. Это вызов сложившейся за последние века маскулинности.

Дизайнеры хотели продемонстрировать, что мужчина тоже может быть ранимым и чувственным, но общество отказывает им в возможности быть собой. Юбка помогает это показать.

Другая причина появления таких костюмов — физиология. Ученые выяснили, что мужчины, которые носили юбки и шаровары, гораздо меньше страдали заболеваниями мочеполовой системы. При этом брюки никак не мешают функционированию женского организма, а по некоторым показателям даже повышают общее состояние здоровья.

Однако известно, что славяне считали, что конусовидный покрой юбки впитывает энергию и силу земли. А она в свою очередь дарит обладательнице женскую силу, плодородие и материальное благополучие.

Интересно, что сегодняшняя мода на юбки не оперирует термином “устаревший фасон” — все существующие модели создают и носят на равных.

Вне всякого сомнения, джинсы — это универсальная одежда, которая объединяет людей разных наций и континентов, религий и убеждений, возраста и социального статуса. Их можно найти в гардеробе американского миллионера, японского школьника и норвежского пенсионера, но так было далеко не всегда. За сто лет джинсы менялись, как менялась и мода на них. Давайте вспомним, как это происходило.

Одежда фермеров и рабочих: 1920-30-е годы

После своего появления джинсы долгие годы были исключительно мужской одеждой. При этом увидеть их на модниках было невозможно — джинсы являлись исключительно рабочей одеждой и в этом качестве и вошли в массовую культуру. Рабочие и фермеры сразу оценили преимущества джинсов, которые были прочными, удобными, и при этом долго не пачкались и легко стирались.

Позже джинсовую рабочую униформу примерили и представительницы прекрасного пола. Правда, дамам больше пришлись по душе объемные комбинезоны с множеством карманов. Многие заводы и фабрики США в 30-х годах прошлого века сделали джинсы своей стандартной спецодеждой.

Период упадка: 1940-е годы

Грозные сороковые года XX века обозначились в истории только начавших набирать популярность джинсов периодом упадка. Производство этой одежды сократилось до минимума. Основные покупатели такой одежды — мужчины, были на фронте или просто призваны в армию, но положение спасли женщины.

Среди дам популярность этой одежды продолжала расти и разница в фасонах мужских и женских джинсовых вещей уверенно стиралась. Это был период, когда женская мода позаимствовала немало из мужского гардероба и именно в это время джинсы стали считаться полноценной одеждой унисекс.

Признак бунтаря: 1950-е годы

После завершения Второй мировой войны джинсы снова стали актуальны. Но впервые появились люди, которые начали носить брюки и комбинезоны из плотной ткани не на производстве, а в повседневной жизни. Деним облюбовали бунтари, причем не только из рабочих кварталов, но и из Голливуда.

В это десятилетие в тренде были прямые, плотные джинсы средней длины и с подворотами внизу. Что касается подворотов, то они были не такие, как сегодня. Некоторые особенно стильные модницы умудрялись подворачивать их почти до колена.

Хиппи и поп-арт: 1960-е годы

К началу 60-х подросли дети, рожденные сразу же после войны. И они затеяли немало интересного, начиная с сексуальной революции и заканчивая пассивными и активными антивоенными протестами. Все социально-культурные явления, разумеется, отражались на моде.

Женщины стали чувствовать себя свободнее и увереннее, поэтому старались подчеркнуть свою сексуальность всеми возможными способами. Джинсы тут пришлись очень кстати — появилось огромное количество расцветок, модели с принтами и аппликациями, а также знаменитые «клеши», ставшие настоящим символом эпохи.

Раскол в джинсовой моде: 1970-е годы

В 1970-х многочисленные поклонники денима разделились на два больших лагеря. Часть ценителей стиля остается верна «клешам» и цветам, а часть ушивает джинсы, красит их в черный цвет, режет на коленях и увешивает булавками и цепочками.

Зарождается стиль «панк», который ждет большое будущее. Джинсы стремительно сужаются, а мода становится агрессивной.

«Варенки» и «резанки»: 1980-е годы

Наступает самое противоречивое десятилетие, причем не только в мире моды. Все приобретения последних лет смешались и мы можем наблюдать равноправие полов, бунт и раскрепощенность. Наиболее стильные модели в это десятилетия становятся практически бесполыми.

Главными трендами десятилетия в джинсовом мире стали завышенная талия и плотно обтянутый тканью зад. Панковский стиль по-прежнему живее всех живых, только к резаным джинсам добавились знаменитые «варенки». К нам они пришли с опозданием на несколько лет, сразу вслед за падением пресловутого «железного занавеса».

Молодежные сериалы, гранж и хип-хоп: 1990-е

В 90-х года джинсы стали основной одеждой и в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Что только не видела мода этого десятилетия: мешковатые гранж модели с дырками на коленях, модели с высокой посадкой из западных сериалов, наподобие «Беверли-Хиллз», самодельные «варенки», широкие хип-хоп шаровары.

Постсоветское пространство, наконец, практически выровнялось с другими странами и уже идет с мировой модой нога в ногу. Десятилетие, с точки зрения джинсовой моды, можно описать одной фразой: «чем шире — тем лучше».

Кризис жанра: 2000-е годы

В конце 90-х всем казалось, что более нелепыми джинсы быть уже не смогут, но это было заблуждением. Ни одно десятилетие не дало джинсовой моде столько глупых и странных моделей, как «нулевые». Обилие стразов, максимально заниженные модели и, разумеется, джинсовые капри, которые носили везде, где только можно, от молодежных вечеринок до солидных офисов

Оглядываясь назад, всего на какое-то десятилетие, мы понимаем, что все это было крайне безвкусно и даже смешно. Но смеяться не будем, так как неизвестно, что нам готовит ближайшее будущее.

Постмодерн: 2010-е годы

В мире джинсовой моды царствуют модели «скинни» с завышенной талией. Начав с женского гардероба, максимально узкие джинсы захватили и мир мужской моды. Среди женских моделей десятилетия нужно отметить свободные и демократичные «джинсы бойфренда» и «мамины джинсы», родом прямо из 90-х.

Никуда не делись и рваные джинсы в стиле гранж, которые каждое десятилетие меняются, но сохраняют свои общие черты. В последние пару лет снова набирают обороты «клеши», которых не было видно добрых 30 лет. Кстати, есть и совсем нелепые модели, в само существование которых еще 10 лет назад никто бы не поверил.

Наше время, 2020-е

По-прежнему актуальна стандартная длина и расслабленный силуэт. Мешковатые, как у реперов эпохи нулевых, и модели с низкой посадкой — собрали целую армию модного денима. Речь идет о джинсах не просто широкого кроя, а с эффектом небрежного оверсайза. Даже если вы — не лучший рэпер на районе, почувствовать себя им с такой моделью легко и просто. Если же мешковатый крой не внушает вам доверия, можно ограничиться джинсами-трубами — широкими, но без чрезмерности.

Есть ли у вас хоть приблизительные прогнозы насчет того, что мы увидим в будущем?